© MSC - Millennium Safety Centre Srl | Via Z. A. Fossetta 21 35020 Terrassa Padovana PD | Tel. 049.9501595 | Fax 049.9514441 | P.IVA 03647150287 | info@safetycentre.it
TESTO INTRODUTTIVO RELATIVO AGLI
INDUMENTI DA LAVORO
Il tessuto è la materia prima con cui ogni capo viene confezionato sulla base di modelli studiati e sviluppati per offrire sicurezza e, soprattutto, comfort ed ergonomia. Come nasce un tessuto? E' l'intreccio di fili (ORDITO) con fili perpendicolari ai primi (TRAMA), questi fili hanno un titolo che è dato dalle unità di peso occorrenti a formare una determinata lunghezza di quel filato. Quanto più il titolo è elevato, tanto più il filato è sottile perchè più lavorato. Il peso del tessuto è quindi determinato dai parametri sopra indicati, lo stesso peso lo si raggiunge con titoli alti e molti fili oppure con bassi titoli e pochi fili; chiaramente il primo, a parità di peso, avrà un maggior pregio. La pesantezza, viene indicata in genere a metroquadro ( 1 metro per 1 metro) oppure a metrolineare (1 metro per altezza tessuto che abitualmente è di 1,5 metri). Le fibre tessili che, dopo la fase di filatura, diventano filati per farne tessuti, si dividono in naturali (animali: lana e seta; vegetali: cotone, lino, canapa, juta, eccetera) oppure in chimiche (artificiali: raion, acetato, merinova, lanital; sintetiche: nylon, terital, perlon, eccetera). I filati possono essere: CARDATI: fibre più corte grosse. PETTINATI: fibre di qualità superiore, sottili e lunghe, più regolari e resistenti. RITORTI: fibre di 2 filati unici uniti fra loro da torsione, garantiscono ottima resistenza. Quando sia la trama sia l'ordito sono ritorti, si dice doppiritorti. Quando un tessuto nasce, generalmente è greggio (colore biancastro) oppure, se è stato usato un filato già tinto, nasce già colorato (esempio tessuto Oxford) e deve essere, prima dell'uso, nobilitato in tre principali fasi: PREPARAZIONE Pulizia (purga, sbozzima e candeggio); bruciapelo, che elimina tutte le fibre sporgenti; mercerizzazione, che conferisce lucentezza serica, mano piacevole e migliore disponibilità alla tinta. TINTURA Operazione attraverso la quale si modifica la capacità della fibra di riflettere alcuni raggi luminosi che riceve e di assorbirne altri. Ci sono diverse tecniche di tintura che danno prevalenza alla solidità al lavaggio ovvero la capacità di mantenere il colore anche a seguito dei normali lavaggi manutentivi, oppure all'unitezza che indica l'uniforme distribuzione del colorante sulla pezza; ne citiamo alcune: Indantrene: garantisce colori molto solidi, resistenti al lavaggio, alla luce e allo sfregamento, ma, soprattutto, sono resistenti all'azione del cloro che veniva un tempo utilizzato dalle massaie per aggredire le macchie più resistenti presenti sui capi di abbigliamento di uso quotidiano. Reattivi: colori con buona solidità, sia alla luce sia al lavaggio, ma anche al sudore e allo sfregamento. Non sono solidi al cloro come gli indantrene, ma i toni sono molto brillanti. E' la serie di colori che attualmente esprime la maggior quantità di metri tinti soprattutto per i loro valori ecotossicologici molto buoni. Zolfi: colori di vecchia generazione che esprimono soprattutto i toni più scuri e intensi. Hanno una buona solidità al lavaggio e al sudore, ma mancano di solidità al cloro. La gamma di toni è comunque limitata, mentre il tono più utilizzato e meglio trattato è il blue hydron. Naftoli: colori solidi e brillanti, presenti in una gamma di toni limitatissima che va dall'arancio al rosso intenso. Il loro utilizzo è sempre più scarso a causa dei problemi ecotossicologici che comportano in fase di trattamento e tendono sempre più ad essere sostituiti dai coloranti reattivi. FINISSAGGIO Il tessuto, dopo le operazioni precedenti, perde la morbidezza e la corposità tipica naturale, quindi deve essere riabilitato e anche migliorato attraverso mezzi fisici e chimici. La mano, la stanilità, irrestringibilità (con tolleranza 1%), la coibenza e, in aggiunta, l'ignifugazione o l'impenetrabilità sono i risultati a fine trattamento. Dopo uno studio preliminare, vengono creati, con l'ausilio di un computer, i disegni dei modelli, sulla base dei quali poi il tessuto verrà tagliato. La fase di progettazione di un capo è finalizzata a un uso specifico, quindi tiene conto dell'ambiente in cui il prodotto deve essere utilizzato. La vestibilità e il comfort sono caratteristiche irrinunciabili per prodotti che devono essere indossati per tutta la giornata lavorativa; la resistenza e la durata sono altrettanto importanti e i nostri capi sono tutti cuciti esclusivamente con filo in poliestere cotone e, dove possibile, con cucitura 2 aghi per irrobustire le zone più sollecitate. Sono alcuni piccoli particolari che spesso non si considerano, ma che, nell'uso quotidiano, fanno la differenza. Ogni parte del capo viene inoltre etichettata con codice colore per evitare che ci possano essere difformità della tinta tra le varie parti del capo stesso.
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TESTO INTRODUTTIVO RELATIVO AGLI
INDUMENTI DA LAVORO
Il tessuto è la materia prima con cui ogni capo viene confezionato sulla base di modelli studiati e sviluppati per offrire sicurezza e, soprattutto, comfort ed ergonomia. Come nasce un tessuto? E' l'intreccio di fili (ORDITO) con fili perpendicolari ai primi (TRAMA), questi fili hanno un titolo che è dato dalle unità di peso occorrenti a formare una determinata lunghezza di quel filato. Quanto più il titolo è elevato, tanto più il filato è sottile perchè più lavorato. Il peso del tessuto è quindi determinato dai parametri sopra indicati, lo stesso peso lo si raggiunge con titoli alti e molti fili oppure con bassi titoli e pochi fili; chiaramente il primo, a parità di peso, avrà un maggior pregio. La pesantezza, viene indicata in genere a metroquadro ( 1 metro per 1 metro) oppure a metrolineare (1 metro per altezza tessuto che abitualmente è di 1,5 metri). Le fibre tessili che, dopo la fase di filatura, diventano filati per farne tessuti, si dividono in naturali (animali: lana e seta; vegetali: cotone, lino, canapa, juta, eccetera) oppure in chimiche (artificiali: raion, acetato, merinova, lanital; sintetiche: nylon, terital, perlon, eccetera). I filati possono essere: CARDATI: fibre più corte grosse. PETTINATI: fibre di qualità superiore, sottili e lunghe, più regolari e resistenti. RITORTI: fibre di 2 filati unici uniti fra loro da torsione, garantiscono ottima resistenza. Quando sia la trama sia l'ordito sono ritorti, si dice doppiritorti. Quando un tessuto nasce, generalmente è greggio (colore biancastro) oppure, se è stato usato un filato già tinto, nasce già colorato (esempio tessuto Oxford) e deve essere, prima dell'uso, nobilitato in tre principali fasi: PREPARAZIONE Pulizia (purga, sbozzima e candeggio); bruciapelo, che elimina tutte le fibre sporgenti; mercerizzazione, che conferisce lucentezza serica, mano piacevole e migliore disponibilità alla tinta. TINTURA Operazione attraverso la quale si modifica la capacità della fibra di riflettere alcuni raggi luminosi che riceve e di assorbirne altri. Ci sono diverse tecniche di tintura che danno prevalenza alla solidità al lavaggio ovvero la capacità di mantenere il colore anche a seguito dei normali lavaggi manutentivi, oppure all'unitezza che indica l'uniforme distribuzione del colorante sulla pezza; ne citiamo alcune: Indantrene: garantisce colori molto solidi, resistenti al lavaggio, alla luce e allo sfregamento, ma, soprattutto, sono resistenti all'azione del cloro che veniva un tempo utilizzato dalle massaie per aggredire le macchie più resistenti presenti sui capi di abbigliamento di uso quotidiano. Reattivi: colori con buona solidità, sia alla luce sia al lavaggio, ma anche al sudore e allo sfregamento. Non sono solidi al cloro come gli indantrene, ma i toni sono molto brillanti. E' la serie di colori che attualmente esprime la maggior quantità di metri tinti soprattutto per i loro valori ecotossicologici molto buoni. Zolfi: colori di vecchia generazione che esprimono soprattutto i toni più scuri e intensi. Hanno una buona solidità al lavaggio e al sudore, ma mancano di solidità al cloro. La gamma di toni è comunque limitata, mentre il tono più utilizzato e meglio trattato è il blue hydron. Naftoli: colori solidi e brillanti, presenti in una gamma di toni limitatissima che va dall'arancio al rosso intenso. Il loro utilizzo è sempre più scarso a causa dei problemi ecotossicologici che comportano in fase di trattamento e tendono sempre più ad essere sostituiti dai coloranti reattivi. FINISSAGGIO Il tessuto, dopo le operazioni precedenti, perde la morbidezza e la corposità tipica naturale, quindi deve essere riabilitato e anche migliorato attraverso mezzi fisici e chimici. La mano, la stanilità, irrestringibilità (con tolleranza 1%), la coibenza e, in aggiunta, l'ignifugazione o l'impenetrabilità sono i risultati a fine trattamento. Dopo uno studio preliminare, vengono creati, con l'ausilio di un computer, i disegni dei modelli, sulla base dei quali poi il tessuto verrà tagliato. La fase di progettazione di un capo è finalizzata a un uso specifico, quindi tiene conto dell'ambiente in cui il prodotto deve essere utilizzato. La vestibilità e il comfort sono caratteristiche irrinunciabili per prodotti che devono essere indossati per tutta la giornata lavorativa; la resistenza e la durata sono altrettanto importanti e i nostri capi sono tutti cuciti esclusivamente con filo in poliestere cotone e, dove possibile, con cucitura 2 aghi per irrobustire le zone più sollecitate. Sono alcuni piccoli particolari che spesso non si considerano, ma che, nell'uso quotidiano, fanno la differenza. Ogni parte del capo viene inoltre etichettata con codice colore per evitare che ci possano essere difformità della tinta tra le varie parti del capo stesso.
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